 |
|
КОНСТРУЮВАННЯ ПЛЕЧОВИХ І ПОЯСНИХ ВИРОБІВ
Побудова креслення основи конструкції сукні з вшивними рукавами (рисунок 1)
рисунок 1
Розміри 22-36
Для побудови креслення необхідно зняти наступні мірки, см:
· Напівобхват шиї, Сш=13,5
· Напівобхват грудей других, Сг2=30
· Напівобхват талії, Ст=27,1
· Ширина спини, Шс=12,6
· Ширина грудей перша, Шг1=12,1
· Довжина спини до лінії талії, Дст=27,4
· Довжина виробу, Ди=50
· Обхват плеча, Оп=19,8
· Обхват зап'ястка, Оз=12,3
· Довжина плеча, Дп=9,1
· Довжина рукава, Др=39,2
При побудові креслення даються наступні надбавки на вільне облягання, см:
· Напівобхват шиї для розмірів 22-30, Пш=2; для розмірів 32-36, Пш=1
· Напівобхват грудей другий для розмірів 22-30, Пг=8-10; для розмірів 32-36, Пг=7-9.
· Напівобхват талії для розмірів 22-30, Пт=6-8; для розмірів 32-36, Пт=5-7.
У лівому верхньому кутку аркуша паперу поставити точку А, відповідну 7-у шийному хребцю на фігурі людини. Від точки А провести вниз вертикальну лінію, відповідну середині спинки, і на ній відкласти відрізок АН, рівний мірці довжини виробу :
АН=Ди=50 см
Лінія талії. Від точки А відкласти вниз по вертикальній лінії відрізок АТ, рівний мірці довжини спини до лінії талії, :
АТ=Дст=27,4 см
Глибина пройми. Від точки А відкласти вниз по вертикальній лінії відрізок АГ, рівний 1/2 мірки обхвату плеча плюс 1/2 надбавки на вільне облягання до мірки напівобхвату грудей другого, плюс 1 см (для усіх розмірів) :
АГ=Оп:2+Пг:2+1=19,8:2+8:2+1=14,9 см
Від точок Г, Т і Н провести управо перпендикулярно до відрізку АН горизонтальні лінії довільної довжини.
Ширина виробу. Від точки Г відкласти управо по горизонтальній лінії (лінія глибини пройми) відрізок ГГ1, рівний мірці напівобхвату грудей другого плюс 8 см надбавка на вільне облягання, :
ГГ1=Сг2+Пг=30+8=38 см
Через точку Г1 провести вгору і вниз вертикальну лінію, паралельну середині спинки, відповідну середині переду, і на перетині її з горизонтальними лініями поставити точки Т1 і Н1.
Для розподілу надбавки на вільне облягання між ділянками ширини спини і ширини грудей перших, а також для визначення ширини пройми треба від ширини виробу (відрізок ГГ1) відняти мірку ширини спини і ширини грудей перших :
ГГ1-Шс-Шг1=38-12,6-12,1=13,3 см
Для вільного облягання до мірок ширини спини і ширини грудей першої додати по 1/10 отриманій різниці:
13,3:10=1,3 см
а залишок дорівнюватиме ширині пройми :
13,3-1,3*2=10,7 см
Ширина спинки рівна:
Пг=Шс+1,3=12,6+1,3=13,9 см
Ширина пройми рівна:
ПП1=10,7 см
Ширина полички рівна:
П1Г1=Шг1+1,3=12,1+1,3=13,4 см
Спинка (малюнок 1а).
Ширина паростка. Від точки А (лінія середини спинки) відкласти управо відрізок АР, рівний мірці напівобхвату шиї, що ділиться на 3, плюс 1/2 надбавки на вільне облягання до мірки напівобхвату шиї :
АР=Сш:3+Пш:2=13,5:3+2:2=5,5 см
Висота паростка. З точки Р відновити вгору перпендикуляр, на якому відкласти відрізок РР1, рівний 1/2 ширина паростка мінус 0,5 см, :
РР1=АР:2-0,5=5,5:2- 0,5=2,3 см
Оформити паросток плавною лінією, з'єднавши точки А і Р1.
Плечовий зріз. Від точки Т через точку Р1 радіусом, рівним відрізку ТР1, провести управо дугу (на малюнку штрихова лінія). Від точки Р1 по дузі відкласти відрізок Р1П2 (довжина плечового зрізу), рівний мірці довжини плеча плюс 2 см (розчин плечової вытачки), :
Р1П2=Шп+2=9,1+2=11,1 см
Плечова виточка. Від точки Р відкласти управо по дузі 3 см (для усіх розмірів), від точки 3 управо - розчин плечової вытачки, рівний 2 см, і провести вниз лінію паралельно середині спинки, рівну 7-8 см (довжина виточки). Точки 7-8 і 2 з'єднати. Вирівняти праву лінію вытачки по лівій і з'єднати її з точкою П2.
Пройма. Точки П і П2 з'єднати. Отриманий відрізок розділити на чотири рівні частини. З середньої точки ділення відновити вліво перпендикуляр, на якому відкласти 0,7 см. На рівні нижньої точки ділення поставити контрольну мітку. Ширину пройми (відрізок ПП1) розділити навпіл і поставити точку П3. Оформити пройму, з'єднавши точки П2 і 0,7 прямою лінією, а точки 0,7, контрольну мітку і П3 - плавною.
Поличка (малюнок 1б).
Висота горловини. Від точки Т1 відкласти вгору по вертикальній лінії (лінія середини переду) відрізок Т1В, рівний мірці довжини спини до лінії талії плюс 1/10 мірок напівобхвату грудей другого, :
Т1В=Дст+Сг2:10=27,4-30:10=30,4 см
Отриманим радіусом (30,4 см) від точки Т1 через точку В провести вліво дугу (на малюнку штрихова лінія).
Ширина горловини. Від точки У відкласти вліво по дузі відрізок ВВ1, рівний ширині паростка (відрізок АР), :
ВВ1=АР=5,5 см
Глибина горловини. Від точки У відкласти вниз по лінії середини переду відрізок ВВ2, рівний ширині паростка плюс 1 см, :
ВВ2=АР+1=5,5+1=6,5 см
Оформити горловину. З'єднати прямою лінією точки В1 і В2 розділити її навпіл. З точки ділення відновити вліво перпендикуляр, на якому відкласти 1/4 довжини цього відрізку, :
В1В2:4=8:4=2 см
З'єднати плавною лінією точки В1, 2 і В2.
Довжина плечового зрізу від високої точки горловини до правої лінії нагрудної вытачки (відрізок В1в) дорівнює 3 см (для усіх розмірів).
Нагрудна вытачка. Від точки в провести вниз лінію паралельно середині переду (права лінія нагрудної вытачки) до перетину з лінією ГГ1 і поставити точку в1. Від точки у відкласти вліво по дузі відрізок вв2, рівний 1/10 мірок напівобхвату грудей другого плюс 1,5 см (для усіх розмірів), :
вв2=Сг2:10+1,5=30:10+1,5=4,5 см
Точки в1 і в2 з'єднати (ліва лінія нагрудної вытачки), вирівняти по правій лінії вытачки і поставити точку в3.
Від лівої лінії нагрудної вытачки (точка в2) відкласти вліво по дузі відрізок в3П4, рівний залишку довжини плеча, :
в3П4=Шп- 3=9,1-3=6,1 см
Оформити плечовий зріз полички, з'єднавши точки в3 і П4 прямою лінією.
Пройма. Точки П1 і П4 з'єднати. Отриманий відрізок розділити на чотири рівні частини. З середньої точки ділення відновити управо перпендикуляр, на якому відкласти 0,5 см. На рівні нижньої точки ділення поставити контрольну мітку. Оформити пройму, з'єднавши точки П4 і 0,5 прямою лінією, а точки 0,5, контрольну мітку і точку П3 плавної.
Положення ліній бічних зрізів. З точки П3 (середина пройми) опустити вниз перпендикуляр до перетину з лінією талії і поставити точку т. Від точки т управо і вліво відкласти по 1 см. Для оформлення бічного зрізу спинки від точки П3 через праву точку 1 провести лінію до перетину з лінією низу і поставити точку Н3. Для оформлення бічного зрізу полички від точки П3 через ліву точку 1 провести лінію до перетину з лінією низу і поставити точку Н3. Подовжити поличку посередині переду від точки Н1 на 2-3 см. Точки 2-3 і Н3 з'єднати плавною лінією.
Примітка. Послідовність побудови креслення основи конструкції пальта або куртки з втачными рукавами аналогічна (малюнок 1), тільки надбавку на вільне облягання до мірки напівобхвату шиї збільшити на 1 см і розподілити її порівну між ділянками ширини паростка і горловини, тобто по 0,5 см. Прибавку на вільне облягання до мірки напівобхвату грудей другого збільшити на 2-4 см і розподілити її між ділянками ширини спини і ширини грудей по 1/3, а залишок додати до ширини пройми.
Одношовний рукав з ліктьовою виточкою (рисунок 1в)
Побудувати прямий кут з вершиною в точці А. Від точки А відкласти вниз по вертикальній лінії відрізок АН, рівний мірці довжини рукава :
АН=Др=39,2 см
Висоту оката рукава можна визначити трьома способами.
Перший спосіб. Від точки А відкласти вниз по вертикальній лінії відрізок АВ, рівний 1/2 мірки обхвату плеча плюс 1/10 надбавок на вільне облягання до мірки напівобхвату грудей другого, :
АВ= Оп:2+Пг:10=19,8:2+8:10=10,7 см
Другий спосіб. Виміряти глибину пройми, для чого її вершини (точки П2 і П4) з'єднати і отриманий відрізок розділити навпіл. Точки ділення і П3 з'єднати. Отриманий відрізок заміряти і відняти 2 см:
АВ=12,7-2=10,7 см
Третій спосіб. Виміряти довжину лінії пройми від точки П2 до точки П4 сантиметровою стрічкою, ставлячи її на ребро (33 см). Висота оката рукава дорівнюватиме 1/3 отриманих величини мінус 0,5 см:
АВ=33:3- 0,5=10,5 см
Примітка. Посадка оката рукава дорівнює 1/10 довжин пройми (33:10=3,3 см). У виробах з тканин, непіддатливих спрасуванню, посадку частково замінити виточкою по окату.
Лінія ліктя. Довжину рукава (відрізок АН) розділити навпіл, від точки ділення відкласти вниз 1,5 см і поставити точку Л :
ЯСКРАВО-ЧЕРВОНИЙ=АН:2-1,5=39,2:2- 1,5=21,1 см
Через точки В, Л і Н управо і вліво провести горизонтальні лінії довільної довжини.
Ширина вгорі (відрізок В1В2) дорівнює мірці обхвату плеча плюс надбавка на вільне облягання до мірки напівобхвату грудей другого мінус 1 см :
В1В2=Оп+Пг- 1=19,8+8-1=26,8 см
Від точки У відкласти управо і вліво відрізки ВВ2 і ВВ1, рівні 1/2 ширина рукава, :
ВВ2=ВВ1=26,8:2=13,4 см
Окат. Від точки А відкласти управо 2 см і поставити точку (центр оката). Точки А і В1 з'єднати, отриманий відрізок розділити навпіл. З точки ділення відновити вгору перпендикуляр, на якому відкласти 1,5 см. Відрізки(В1) і(А) також розділити навпіл. З верхньої точки ділення відновити вгору перпендикуляр, на якому відкласти 0,5 см, з нижньої вниз - 1 см. Точки А; 0,5; 1,5; 1 і В1 з'єднати плавною лінією. З'єднати точки і В2. Отриманий відрізок розділити на чотири рівні частини. З верхньої точки ділення відновити вгору перпендикуляр, на якому відкласти 1,5 см, з середньої - 1 см. Точки Про; 1,5; 1; ділення і В2 з'єднати плавною лінією.
Ширина по лінії ліктя. Відрізок ЛЛ1 дорівнює відрізку ВВ1 мінус 1 см :
ЛЛ1=ВВ1- 1=13,4-1=12,4 см
Ширина внизу дорівнює мірці обхвату зап'ястка плюс 7 см:
Оз+7=12,3+7=19,3 см
Від точки Н відкласти вліво відрізок НН1, рівний 1/3 ширина рукава плюс 1 см, :
НН1=19,3:3+1=7,4 см
Від точки Н відкласти управо відрізок НН2, рівний залишку ширини рукава, :
НН2=19,3-7,4=11,9 см
Задній зріз. Точки В1 і Л1 з'єднати. Від точки Л1 відкласти вгору і вниз розчин ліктьової вытачки - по 1,5 см, а управо - її довжину, рівну 5-6 см. Точки 1,5 з'єднати з точкою 5-6. Вирівняти нижню лінію вытачки по верхній і з'єднати її з точкою Н1, продовживши лінію вниз на 3 см
Передній зріз. Точки В2 і Н2 з'єднати прямою лінією. Оформити низ рукава, з'єднавши точки 3 і Н2 прямою лінією.
Комір (малюнок 1г)
Побудувати прямий кут з вершиною в точці А. Від точки А відкласти вгору відрізок АР, рівний 4,5 см, управо - відрізок АР1, рівний лінії ушивання коміра в горловину (виміряти по деталях викрійки - спинці і поличці при зімкнутих плечових зрізах або по виробу).
Для оформлення лінії ушивання коміра точки Р і Р1 з'єднати, отриманий відрізок розділити навпіл. З точки ділення відновити перпендикуляр, на якому відкласти 1 см. Точки Р, 1, Р1 з'єднати плавною лінією.
Від точки Р відкласти вгору ширину коміра, рівну 6,5 см, а від точки Р1 - 8,5 см і поставити точки А1 і А2. Відрізок Р1А2 розділити навпіл. З точки ділення відновити управо перпендикуляр, на якому відкласти 2,5 см. Оформити відлітну частину коміра, з'єднавши плавною лінією точки А, А2, 2,5, Р1.
Примітка. Для виробів із застібкою на спинці відлітну частину коміра від середини спинки закруглювати (на малюнку пунктирна лінія).
Побудова креслення основи конструкції сукні з рукавами крою реглан (малюнок 2).
Рис.2
Контури деталей викрійки - спинки і полички (рисунок 1) обвести з креслення на аркуш паперу. Нанести лінії ширини пройми (ПП3 і П3П1) і контрольні мітки.
Спинка (рисунок 2.а)
Для зручності оформлення пройми спинки (регланной лінії) плечову вытачку тимчасово перемістити. Для цього розрізати деталь викрійки від середини спинки до кінця плечової вытачки, закрити вытачку, поєднуючи її лінії (на малюнку штрихова лінія). Щоб оформити регланную лінію спинки (пройми), лінію паростка розділити на три рівні частини. Праву точку ділення і контрольну мітку пройми з'єднати прямою лінією і розділити її навпіл. З точки ділення відновити вгору перпендикуляр, на якому відкласти 1 см. Оформити пройму, з'єднавши точки ділення, 1 і контрольну мітку плавною лінією. Ділянка пройми між контрольною міткою і точкою П3 залишається без змін.
Задня частина рукава. Лінія пройми спинки між точкою ділення лінії паростка і контрольної влучної пройми являється одночасно окатом задньої частини рукава. Для оформлення глибини оката провести допоміжну лінію від контрольної мітки пройми до точки П3. Від точки П по лінії глибини пройми відкласти вліво 2 см (для усіх розмірів), а від контрольної мітки - 1 см. Точки 1 і 2 з'єднати, продовживши лінію вниз, і на ній відкласти відрізок 1а, рівний відрізку від контрольної мітки до точки П3 (по прямій лінії) плюс 0,5 см на посадку рукава на цій ділянці пройми. Оформити лінію глибини пройми, з'єднавши точки 1 і а плавною лінією.
Верхній зріз рукава. Від точки П3 по лінії глибини пройми відкласти управо відрізок П3Г, рівний ширині пройми (відрізок ПП1 на малюнку 1а, б):
П3Г=ПП1=10,7 см
Від кінця плечового зрізу (контрольна мітка) через точку Г провести лінію, рівну 39,2 см, - довжині рукава. Відрізок від контрольної мітки до точки Г розділити навпіл і від точки ділення відкласти управо 1 см. До лінії плечового зрізу у контрольної мітки додати вверху 1-1,5 см. Оформити верхній зріз рукава, з'єднавши праву лінію плечової вытачки і точку 1-1,5 плавною лінією, а точки 1 і 39,2 - прямій.
Ширина рукава внизу. З точки 39,2 відновити вліво перпендикуляр, на якому відкласти 1/2 мірки обхвату зап'ястка плюс надбавка на вільне облягання 4-6 см:
Оз:2+Пз=12,3:2+6=12,2 см
Нижній зріз рукава. Точки а і 12,2 з'єднати прямою лінією і отриманий відрізок розділити навпіл. З точки ділення відновити управо перпендикуляр - лінію ліктя і відкласти на ній довжину вытачки, рівну 5-6 см. Від точки ділення відкласти вліво розчин вытачки, рівний 2-3 см. Точки 2-3 і 3-6 з'єднати.
Полочка (малюнок 2б)
Перемістити нагрудну вытачку аналогічно плечовій вытачке спинки (на малюнку штрихова лінія).
Для оформлення регланной лінії полички (пройми) лінію горловини розділити на три рівні частини. Оформити пройму, з'єднавши верхню точку ділення з контрольної влучної пройми прямою лінією. Ділянка пройми - між контрольною міткою і точкою П3 залишається без зміни.
Передня частина рукава. Для оформлення оката рукава відрізок від точки ділення лінії горловини до контрольної мітки пройми розділити навпіл і від контрольної мітки відкласти управо 1 см. Від точки П1 по лінії глибини пройми відкласти управо відрізок П1Г, рівний 1/4 ширина пройми (відрізок ПП1 на малюнку 1а, б), : П1Г=ПП1:4=10,7:4=2,7 см
Точки 1 і Г з'єднати, продовживши лінію вниз, і на ній відкласти відрізок 1а, рівний відрізку від контрольної мітки пройми до точки П3 (по прямій лінії) плюс 0,5 см на посадку рукава на цій ділянці пройми. Оформити окат рукави, з'єднавши точки ділення (контрольна мітка), 1 і а плавною лінією.
Верхній зріз рукава. Від точки П3 по лінії глибини пройми відкласти вліво відрізок П3Г1 рівний 1/4 ширина пройми (відрізок ПП1) :
П3Г1=ПП1:4=10,7:4=2,7 см
Від кінця плечового зрізу (контрольна мітка) через точку Г1 провести лінію, рівну довжині рукава (39,2 см). Оформити верхній зріз рукава аналогічно верхньому зрізу задньої частини рукава, тільки від точки ділення відкласти вліво 1,5 см
Ширина рукава внизу. З точки 39,2 відновити управо перпендикуляр, на якому відкласти ширину рукава, рівну 1/2 мірки обхвату зап'ястка плюс надбавка на вільне облягання 3-5 см, :
Оз:2+Пз=12,3:2+5=11,2 см
Нижній зріз рукава. Точки а і 11,2 з'єднати прямою лінією і вирівняти зріз по нижньому зрізу задньої частини рукава.
Примітка. Послідовність побудови креслення основи конструкції пальта або куртки з рукавами крою реглан аналогічна (малюнок 2).
Для надання виробу вільнішої форми в області пройми необхідно додатково збільшити глибину і ширину рукава по проймі (на малюнку штрихпунктирні лінії) на 1-1,5 см і відповідно збільшити глибину пройми спинки і полички, а також ширину по бічних зрізах.