Главная | Обратная связь

Местоположение и описание новых чудес света

 

 

 

§ 1. ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА

Вы можете не интересоваться Китаем как страной, но Великая Китайская Стена – является тем монументом, который знают все.

Сразу эта постройка задумывалась единственно как препятствие для северных племён, создававших угрозу существования государства. Строили её на протяжении 2700 лет.
По одной из версий, строительство началось еще до правления императора Цинь Шихуанди. Еще с 300 года до н. э., правители северного Китая строили отрезки стены вдоль своих границ. Состояли они в основном из уплотненной земли, и имели общую протяженность около 2000 километров. Император Ши Хуанди задумал укрепить уже построенные отрезки и соединить их, чтобы сделать стену в виде непрерывной линии для защиты от северной угрозы.

На работу сгонялись крестьяне, которых отрывали от дома и направляли в северные области, а также преступники. В результате, при строительстве погибло ориентировочно 2 млн.чел., а их останки добавлялись в основание Стены. Сооружение Стены в условиях сверхцентрализованного государства быстро приобрело характер национальной программы. Для строительства новых участков и укрепления уже возведенных на необжитый Север были согнаны сотни тысяч безжалостно оторванных от земли и семей крестьян, которых стерегли почти столь же многочисленные войска. Понятное дело, привлекали и заключенных — военнопленных, осужденных преступников, должников со всех концов империи.

Возведение ударными темпами «первой очереди» величественного сооружения заняло около 7 лет, на строительстве погибли около двух миллионов человек. Их тела были зарыты в основание земляного вала, облицованного серым обожженным кирпичом. С тех пор сохранились предания о душах несчастных строителей, которые продолжают бродить где-то поблизости.

Несколько тыс. лет назад, чтобы попасть в Китай, необходимо было одолеть Китайскую Стену – а сделать это было реально только с помощью пропускных точек, в ночное время не работавших. Рассказывают о ситуации, когда и правителю Китая довелось ждать утра, чтобы оказаться в родном государстве. А простым смертным: торговцам, купцам – приходилось ещё ждать письменного разрешения на въезд в город от вышестоящих органов и иногда такое ожидание затягивалось на месяцы. До получения дозволения никто не мог попасть или покинуть государство. Это обусловило постоянное нахождение передвижных лагерей у пропускных точек.

Великая стена появилась именно в Китае неслучайно. «Застенчивость» китайцев, их любовь к большим и маленьким стенам бросаются в глаза при первом же знакомстве с Поднебесной. Любое госучреждение, компания стремятся первым делом возвести вокруг своей территории внушительную ограду и выставить охрану. Традиционное китайское жилище — «сыхэюань», что можно перевести как «двор о четырех углах», непременно обнесено глухой кирпичной или глинобитной стеной, стороны которой являются одновременно и стенами внутренних помещений. Такой дом как бы обращен вовнутрь, к внутреннему дворику, где и проходит жизнь китайской семьи. Вход в «сыхэюань» для надежности охраняют каменные львы, отпугивающие нечисть, а от нескромных взглядов обитателей защищает опять-таки специальная стеночка — сразу за дверным проемом.

Китайские государства начали обносить себя стенами еще с конфуциевых времен, когда отдельные царства представляли собой скорее разросшиеся семейно-клановые поселения. Те древние стены позволяли отгородить «все наше» от «соседского», «чужого». Психология, вполне понятная любому дачнику. Но к строительству самого грандиозного фортификационного сооружения на Земле китайцы приступили лишь с появлением империи. Государственный «суперзабор» стал возводить первый китайский император Циньшихуанди в 3 веке до н.э.

«Идеологией» Стены стала защита от набегов кочевников с Севера. На начальном этапе оказалось достаточно соединить уже существовавшие к тому времени отдельные защитные валы в единое протяженное укрепление.
Уже при Циньшихуанди Стена протянулась на 5 с лишним тысяч километров и была названа «Ваньли чанчэн» — «Стена в 10 тысяч ли» (ли — традиционная китайская мера длины, равная примерно 0,5 километра). Позже строительство продолжалось при разных китайских династиях. Последние крупные работы по обновлению Стены проводились при династии Мин (1368 — 1644), правители которой были одержимы идеей государственного величия и не жалели сил и средств на его внешние проявления.

Восьмое чудо света, самая длинная в мире, “Вань ли чан чэн” ("Стена в десять тысяч ли") - так в разные времена называли Великую стену. И хотя по последнему названию можно предположить настоящий размер древней Китайской стены (1 ли равен 576 м), разные источники называют разные цифры. По одним предположениям ее длина не превышает 4 тысяч километров, по другим — она более 5 тысяч километров. Высота стены в среднем 6,6 м (на отдельных участках до 10 м), ширина нижней части около 6,5 м, верхней - около 5,5 м. Эта ширина позволяла разъехаться двум конным повозкам. На всём протяжении Великой Китайской стены сооружены казематы для охраны и сторожевые башни, а у главных горных проходов выстроены крепости.

По мнению экспертов, при Минах приблизительная протяженность Стены со всеми фрагментами и ответвлениями составила 6,5 тысячи километров. Мастера в тот период выкладывали ее из кирпича и каменных плит. Средняя высота сохранившихся участков Стены достигает 7—8 метров, ширина — до 5 метров. Бойницы, башни, вышки, дополнительные заставы и крепости — все это делало Великую Китайскую стену целостной системой стратегической, как сказали бы сегодня, обороны.

Основной участок Великой Китайской стены повторяет силуэт гор, подчеркивая выразительность рельефа ландшафта. Китайцам с их «историко-поэтическим» воображением Стена напоминает летящего величественного дракона, что способствовало превращению этого сооружения в национальный символ. Ныне он украшает все что угодно — от космических ракет и автомобилей до гостиниц и свиной тушенки с тем же гордым названием — «Великая стена».

Только в 1644 г. когда Китай захватили маньчжуры, и воцарилась свежеиспеченная династия, Китайская Стена оказалась без надобности, и постепенно пришла в опустошение. По всей ее длине крепости, цитадели и т.п. были уничтожены, однако вся стена мало разрушилась.

Сегодня для посетителей открыто несколько частей. В 1962 г. Китайская Стена оказалась в списке национальных памятников Китая, а в 1987 г. - в списке мирового наследства ЮНЕСКО.

Сегодня Великая Китайская стена привлекает туристов со всего мира. Никакое описание китайской столицы не может обойтись без упоминания о ней. Китайцы утверждают, что история этой стены - половина истории Китая и нельзя понять Китай, не побывав на стене. По подсчетам ученых, если все материалы, использованные при постройке Великой Стены периода династии Минг, сложить в стену толщиной в один и высотой в пять метров, то ее длины хватит, чтобы опоясать Земной Шар. Если также поступить со всеми материалами, использованными династиями Цинь, Хань и Минг, то такая импровизированная "стенка" сможет опоясать землю более 10 раз.

Только недавно исследователи смогли найти составляющие раствора, каким китайцы скрепляли камни в стене. По грандиозности сооружения Великая Китайская стена не знает себе равных в истории мировой архитектуры. C cамых высоких ее точек можно любоваться захватывающей дух панорамой. Современные ученые намерены определить точную длину Китайской стены с помощью аэрофотосъемкки.

А пока туристы со всего мира ежедневно посещают этот памятник мировой архитектуры чтобы восхититься грандиозностью строения и его масштабами. Каждый посетитель, если он полагает себя ценителем китайских традиций, посещает Великую Стену и одолевает этот трудный путь, проходя большое число ступенек, какие всё поднимаются ввысь. И самые выносливые посетители могут добраться до самого верха. Там же можно купить сертификат, взобравшись на поставленную высоту.

Великая Китайская стена — среди главных претендентов на звание одного из новых семи чудес света. На протяжении многих столетий она защищала Поднебесную от нашествий кочевников, а теперь сама нуждается в защите.

Масштабы разрушения Великой Китайской стены в результате хозяйственной деятельности и рвения любителей «исторических» сувениров оказались столь серьезны, что властям пришлось создать особую службу для охраны всемирно известного памятника древности. Бригады «защитников стены» формируются из числа жителей близлежащих населенных пунктов, жалованье им будут платить местные администрации.

По данным заместителя директора Пекинского управления культурного наследия Юй Пин, лишь 20 процентов грандиозного сооружения в пределах Большого Пекина находятся в удовлетворительном состоянии. Для туристов сейчас открыты около 10 километров стены, причем основной поток посетителей приходится на полностью восстановленные участки Бадалин и Мутяньюй. Однако и там экскурсанты нередко пытаются запечатлеть свои имена на старинных сторожевых башнях и зубцах. «Практически каждый кирпич покрыт многочисленными именами и прочими граффити», — с негодованием пишет газета «Чайна дейли». Что касается «диких» участков, то там стена обычно представляет собой жалкие руины, которые зачастую трудно заметить на фоне окрестных горных склонов.

Долгое время считалось, что Стена — единственное заметное невооруженным глазом из космоса искусственное сооружение на планете. Это в немалой степени способствовало поддержанию национальной гордости китайцев. Глубокое разочарование наступило после полета китайских космонавтов. Первый «тайкунавт» Ян Ливэй, а также двое его последователей — Фэй Цзюньлун и Не Хайшэн — по возвращении на Землю заявили, что вроде бы без специальных оптических приборов Стена с орбиты «не видна». Власти поспешили разъяснить, что данный вопрос очень сложен и выяснение истины требует полетов многих космонавтов.

Несмотря на споры, сами китайцы и миллионы иностранных туристов продолжают паломничество к этому грандиозному объекту. Правда, Стена, выдержавшая набеги многочисленных кочевников, не может устоять перед армией туристов и хозяйственной деятельностью человека. «Самая большая угроза Стене — отсутствие чувства обеспокоенности по поводу ее сохранности у окружающих», — говорит генеральный секретарь Общества защиты Великой Китайской стены Дун Яохуэй. Государство, по его словам, выделяет недостаточно субсидий на охрану и поддержание ее былого величия.

Возможно, скоро экскурсанты смогут увидеть лишь два-три участка-«новодела», а единственным местом, где можно будет представить себе Стену по фотографиям и макетам, станет Музей Великой Китайской стены, созданный на участке Бадалин. Под влиянием погоды и возраста Китайская Стена все больше разрушается, и аборигены применяют кирпичи из нее для постройки собственных сооружений. В настоящий период правительство Китая создает проекты по восстановлению данного памятника. С декабря прошлого года вступили в силу специальные правила, касающиеся охраны Стены. Так, категорически запрещается уносить кирпичи, камни и даже горсть земли. Под угрозой крупного штрафа возбраняется оставлять на древнем сооружении любые надписи и рисунки. Не разрешается также возводить постройки и устанавливать оборудование, не имеющие отношения к сохранению национальной святыни. По Стене нельзя ездить на мотоциклах и велосипедах, устраивать презентации, выставки и цирковые представления. Виновные в нарушении этих запретов могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч юаней (6,4 тысячи долларов) для отдельных лиц и до 500 тысяч юаней — для организаций.
Говорят, уже есть первая «жертва» этих мер — строительная компания в автономном районе Внутренняя Монголия. Прокладывая шоссе местного значения, строители, недолго думая, разрушили стометровый участок величественного сооружения, использовав древние кирпичи на... отсыпку дорожного полотна. Компания оштрафована на максимальные 500 тысяч юаней.

§ 2.СТАТУЯ ИИСУСА ХРИСТА В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, БРАЗИЛИЯ

Статуя Христа - известная нам по бразильским сериалам, высокая конструкция, венчающая холм в Рио.

Cтатуя Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Высота 38 м, находится на горе Корковаду .Постройка статуи продолжалась около пяти лет. Открыта 12 октября 1931.

Авторы — Эйтор да Силва Кошта, Поль Ландовски . За последние 75 лет статую дважды ремонтировали — в 1980 и 1990 годах. В 1932 и 2000 годах была проведена модернизация системы ночной иллюминации. В 2003 году подъём, ведущий на смотровую площадку, оборудовали эскалаторами.

Она стоит на вершине холма Корковаду на высоте 704 м над уровнем моря. Высота самой статуи - 30 м, не считая семиметрового постамента, а ее вес 1140 тонн.

Идея этого сооружения зародилась в 1922 г., когда праздновалось столетие независимости Бразилии. Известный еженедельник объявил тогда конкурс проектов на лучший монумент - символ нации. Победитель, Эк-тор да Силва Коста, выдвинул идею статуи Христа, распростершего руки, обнимая весь город. Этот жест выражает сострадание и одновременно радостную гордость. Идея да Силвы была принята общественностью с восторгом еще и потому, что она перечеркнула прежний план возведения на горе Пан-ди-Асукар (Pan de Asugar) грандиозного памятника Христофору Колумбу. К делу тут же подключилась церковь, организовав по всей стране сбор пожертвований, дабы финансировать осуществление проекта. В итоге через девять лет статуя уже стояла на своем месте.

Статуя конструировалась и изготовлялась в Париже. Перед началом работ архитекторы, инженеры и скульпторы встретились в Париже, чтобы обсудить все технические проблемы установки статуи на вершине холма, где она открыта всем ветрам и подвержена другим метеорологическим влияниям. Затем французский скульптор Поль Ландовский начал моделировать голову и руки, в то время как инженеры занялись разработкой каркаса. Масштабы стоявшей перед ними задачи наглядно демонстрируются следующими статистическими параметрами: голова статуи весит 35,6 тонны, кисти рук - по 9,1 тонны каждая, а размах рук составляет 23 м.

Затем статуя была доставлена из Парижа в Рио-де-Жанейро и установлена на холме Корковаду. 12 октября 1931 г. состоялось ее первое торжественное открытие и освящение, к этому дню была смонтирована и осветительная установка. В 1965 г. папа Павел VI повторил церемонию освящения, по этому случаю была обновлена и осветительная установка. Еще одно большое торжество проходило здесь в присутствии папы Иоанна Павла II 12 октября 1981 г., когда отмечалось пятидесятилетие самой статуи.

Построенная в 1885 г. линия трамвая ведет теперь почти на вершину холма: конечная остановка находится всего в сорока метрах под статуей. От нее надо подняться по 220 ступеням лестницы к постаменту, на котором расположена смотровая площадка. Отсюда хорошо видны протянувшиеся по правую руку пляжи Копакабана и Ипанема, а слева гигантская чаша «Мараканы», крупнейшего в мире стадиона, и международный аэропорт. Со стороны моря возвышается неповторимый силуэт горы Пан-ди-Асукар.

Главный символ Рио-де-Жанейро – знаменитая статуя Христа, что стоит над городом, словно охраняя его от всяческих бед и напастей. В представлении большинства людей, по крайней мере, тех, кто никогда не бывал в Рио, изваяние Иисуса огромно. Но так ли это на самом деле?

Все без исключения путеводители по Бразилии утверждают, что статуя Христа Спасителя на горе Корковадо - главный символ Рио-де-Жанейро. И это действительно так. Однако дальше те же путеводители говорят, что статуя словно парит над городом, нависает над ним, обнимает руками, благословляет его и так далее.

Все это тем не менее некоторое преувеличение, поскольку в реальности знаменитая статуя оказывается настолько мала, что с улиц города, особенно отдаленных, ее практически не видно. Чего нельзя сказать о самой горе Корковадо. Ее при высоте в восемьсот метров не заметить действительно трудно. Так что, описывая это изваяние Христа, авторы несколько лукавят, что, впрочем, не мешает ему оставаться главной достопримечательностью не только Рио, но, пожалуй, и всей Бразилии.
Интересно, что автором головы и рук этого изваяния был французский скульптор Поль Ландовски, а все остальное доверили выполнить инженерам Хейтору Сильва Коста и Педро Виану. Может быть, поэтому при ближайшем рассмотрении в этой удивительной скульптуре можно обнаружить некоторую диспропорцию и неоднородность.

Для того чтобы подняться на смотровую площадку, расположенную у основания статуи, лучше всего воспользоваться подъемником или трамвайчиком. Кому как больше нравится. При таком остром угле подъема довольно трудно определить, что же это такое на самом деле. Надо сказать, что раньше этот подъем был весьма рискованным мероприятием. Сегодня же это всего лишь один из многих транспортных аттракционов Рио-де-Жанейро.
КОЛИЗЕ, ИТАЛИЯ

§ 3. КОЛИЗЕЙ В РИМЕ, ИТАЛИЯ

 

Так чаще именуют Амфитеатр Флавия, скорее всего из-за того, что рядом размещалась гигантская скульптура «Колосс Нерона».

Постройка Колизея стартовала в 72 г. правителем Веспасианом и докончена в 80 г. его сыном Титом. Он считается архитектурным и техническим совершенством, и является доказательством великолепия и жестокости римского мира.

Символ величия и могущества Рима на протяжении многих веков, Колизей являлся местом, равным которому по накалу кипевших там страстей просто не было.

Колизей (Colosseum) - это самое грандиозное из дошедших до наших дней древнеримских сооружений - символ славы Вечного Города, превосходящий своими размерами все когда-либо построенные в Риме амфитеатры. В его стенах раздавалось эхо гладиаторских сражений, а позднее, когда камни Колизея расхищались на строительство средневековых церквей и дворцов, на смену ему пришло эхо от ударов молотов. Сегодня, хотя и полуразрушенные, стены Колизея продолжают стоять, заманивая к себе тысячи туристов. Колизей (первоначальное название - амфитеатр Флавиев) был детищем императора Веспасиана (из семьи Флавиев), который в 72 году задумал воздвигнуть памятник в честь военного триумфа на Ближнем Востоке.

Cтроительство Колизея было начато недалеко от Форума и Палатина, на болотистых берегах искусственного озера, которые ранее использовались для церемоний при великолепном дворце Нерона под названием "Золотой Дом". Предание гласит, что римляне были очень довольны строительством этого нового монументально сооружения, поскольку не любили роскошного дома тирана, который мешал движению и являлся преградой для входа в Форумы. Кроме этого, с точки зрения городской застройки и эстетики, Колизей как нельзя удачно дополняет перспективу Форума и становится, своей громадой, связующим звеном и идеальным местом прохода к величественным памятникам возвышающихся за ним холмов. Колизей не удалось закончить при жизни императора. После его смерти в 79 г. строительство было продолжено сыном императора Титом. Церемония открытия Колизея состоялась в 80 г., положив начало его многовековой истории стодневными боями гладиаторов с дикими животными - слонами, тиграми и даже жирафами. Последние штрихи были добавлены преемником Тита императором Домицианом (81-96г), принадлежавшим, подобно своему предшественнику, к династии Флавиев. Сегодняшнее название арена получила благодаря своим размерам или, что более вероятно, оно произошло от находившейся рядом огромной бронзовой статуи - Колосса Нерона, изображающей Нерона в облике бога Солнца.

 

Празднования по эпизоду открытия Колизея продолжались 100 дней. Амфитеатр объединял до 50 000 зрителей, что приходили сюда, чтобы наслаждаться известными играми, видом жестокой и часто кровавой борьбы, приводившей в экстаз римлян. Он состоял из арены эллиптической формы, окруженной выстроенными ярусами рядов сидячих трибун, находясь на которых, многочисленная публика, не подвергая себя риску, могла наблюдать захватывающие кровопролитные зрелища.

В спектакль укладывались бои гладиаторов (для этого имелись специально подготовленные рабы), травля плотоядных зверей, завозимых из дальних стран, морские бои, для проведения чего арена заливалась водой. И, наконец, Колизей был средоточием мученичества первейших христиан.

Надобно сказать, что для осуществления всего этого римляне приложили все свои технические знания и редчайшую изобретательность. Например, в дождь или изнуряющую жару Колизей покрывался объемным тентом, что натягивался с помощью особого устройства, остатки которого до сих времен видны в стенах монумента. Амфитеатр, дословное «дважды арена», происходит от слияния пары театров, какие в Греции состояли из ряда округлых уступов с оркестровой ямой посередине и алтарем для церковных игр. Еще сейчас поражает колоссальность его четырехъярусной конструкции, а особенно три уровня арок с колоннами различного типа.

Громадный остов, которым мы любуемся и сегодня - это то, что осталось от разрушительного гнева стихии (Колизей был разрушен землетрясениями) и людей, обративших его в неисчерпаемый источник строительных материалов для украшения своих жилищ.

Зрители оказывались в Колизее, шествуя через арки, а затем по лестнице расходились в многообразные секторы в зависимости от принадлежности. Император имел свое особое место, немного отдаленнее размещались весталки, министры и плебс. На арене, требующей теперь восстановления, мы можем видеть сложное подземное устройство, где были установлены различные автоматические механизмы для проведения боев, и коридоры для гладиаторов и яростных зверей.

Возведение громады Колизея представляло собой серьезную инженерную задачу. Огромные дренажные каналы, многие из которых дошли до наших дней, были проложены под фундаментом здания. Более 100 000 куб. м травертина (известкового туфа) пошло на облицовку здания, которая удерживалась с помощью железных скоб. Эти скобы, общей массой в 300 т, были выломаны из стен в 664 г., отсюда странные отверстия с наружной стороны здания.

Размеры этого эллипсообразного "памятника истории" впечатляют и сегодня: его длина 188 м, ширина 156 м, высота 57 м, а площадь основания 527 м. Имя архитектора, которому принадлежит амфитеатр, неизвестно, но предполагают, что им был Рабирий, явившийся впоследствии автором дворца Домициана. Около 50 - 60 тысяч зрителей могли войти и выйти из амфитеатра через 80 выходов (вомитории); 240 деревянных опор поддерживали над верхним ярусом огромный тент из парусины (веларий), натянутый моряками императорского флота и защищавший зрителей от солнца. Пол амфитеатра, покрытый песком, не давал участникам сражений скользить и впитывал кровь гладиаторских боев (с тех пор латинским словом arena (песок) стали называться места проведения зрелищных представлений). В подвальных помещениях под ареной было расположено хранилище всего того, что было необходимо для зрелищ: клетки с животными, декорации, склады оружия для гладиаторов, машины и т.д. Проходя через систему разнообразных туннелей, блоков и подъемников, животные и участники сражений появлялись на арене Колизея. С помощью каналов и акведуков арена могла затопляться для проведения на ней потешных морских боев - навмахий.

Фасад Колизея представляет собой 3-х этажные ярусы тосканского, ионического и коринфского ордера (сверху вниз), который был выполнен из травертина, туфа и кирпича, облицован белым мрамором, а сверху надстроен еще один "этаж". Размещение зрителей на трибунах внутри Колизея различалось по социальному и половому признаку: нижние ряды ("подиум") занимали сенаторы во главе с императором, судьи, папы, а также весталки. Верхние ряды ("civic") занимали женщины, а на последних ("сумма") - располагались рабы, которые управляли 36 лифтами. Арки нижнего этажа были пронумерованы. Персональные места для особо важных зрителей можно увидеть и сегодня: надписи их имен хорошо сохранились. Во времена правления Веспасиана статус гладиаторских боев или munera ("исполнение долга") был невелик. Низкий уровень этих состязаний отражал духовный упадок населения Рима, жизнь которого в этот период сводилась, согласно, знаменитым словам Ювенала, только к потреблению пищи телесной и низкопробным развлечениям. И до наших дней дошло крылатое выражение - "Хлеба и зрелищ!" Изначально бои гладиаторов финансировались частными лицами, однако во времена правления Домициана их значение настолько возросло, что устраивать их могли лишь императоры в качестве дара своему народу. Бои проводились по случаю знаменательных дат, ежегодных праздников и чрезвычайных событий. Представления длились целый день и проходили в определенном порядке. Сначала проводилась охота на животных (так, игры по случаю побед Траяна в Дакии в 107 г. продлились 123 дня, в них участвовало 10 000 гладиаторов и было убито 10 000 животных), затем начинались публичные убийства с использованием ужасающих изощренных орудий, и завершали день гладиаторские бои. Здесь проводились бои гладиаторов, которые дрались не только между собой (с оружием или без), но и с дикими животными (venationes). В качестве "артистов" на арену выпускали пленных, рабов и преступников. Перед началом боя раздавался сигнал трубы, участники приветствовали императора. По окончанию сражения судьбу раненого гладиатора решали зрители: подняв вверх большой палец, он молил их о пощаде. И если в ответ раздавались взмахи платками, гладиатор оставался в живых. Но опущенные большие пальцы вниз означали только смерть (такой исход был наиболее частым). Интересно то, что, император, заботясь об увеселении своего народа, посещение Колизея сделал бесплатным. Завсегдатаи Колизея оставались здесь несколько дней, принося с собой еду и питье. Запрет на проведение гладиаторских боев начал действовать с 438 г. н.э., хотя последняя запись о сражении с животными датируется 523 годом.

На своем веку Колизей успел побывать и крепостью, когда влиятельные римские семьи деи Фраджипане и дельи Аннибальди фактически превратили амфитеатр в своеобразную семейную крепость.

Здание Колизея довольно скоро пришло в упадок. В 240 г. пожар разрушил значительную часть арены и верхние места, которые были построены в основном из дерева. Пожары и землетрясения продолжали разрушать Колизей на протяжении двух последующих веков. Ущерб нанесенный амфитеатру сильными землетрясениями был усугублен самими римлянами, когда глыбы травертина со стен Колизея вывозились для использования при строительстве других римских дворцов, таких как Палаццо Канчеллерия, Палаццо Венециа, и даже собора Св. Петра.

После падения Рима близ амфитеатра была построена небольшая церковь, а на арене устроено кладбище. Некоторые части здания превращались в крепость, другие - в дома или магазины. Камни Колизея безжалостно расхищались - они нашли свое применение при строительстве Палаццо Фарнезе, Палаццо Венеция, Палаццо Барберини и бесконечного числа небольших церквей и современных мостов. За долгие годы исчезло две трети памятника - уничтожение продолжалось бы, если бы не папа Бенедикт XIV. В 1750 году папа Бенедикт XIV придал Колизею статус святого места, поскольку, как считала церковь, амфитеатр был местом гибели «за Христа» многих мучеников языческого Рима.

В последующие годы благодаря усилиям папы и представителей государственной власти начались раскопки и работы по реставрации и укреплению здания Колизея. Спустя 15 веков и 8 лет реставрации, в 2000 году Колизей снова был открыт для театральных выступлений.

 

Нынешний вид амфитеатра - почти торжество минимализма: строгий эллипс, выполненные в трех ордерах три яруса, точно просчитанной формы арки. Но надо понимать, что лаконичность - результат нескольких варварских нашествий, парочки землетрясений и многих веков узаконенного грабежа: до 1750 года, когда папа Бенедикт xiv повелел наконец прекратить безобразие
Дюжину веков спустя то, что от Колизея осталось, превратилось в любимую тему для меланхоличных раздумий и идиллических пейзажей. Залезть сюда ночью, при свете луны, почитал своим долгом каждый добросовестный путешественник. До недавнего времени можно было повторить опыт - но к 2000 году все дыры в ограде старательно заделали, и теперь внутрь пускают исключительно в установленные часы. Желающие могут полазить по обломкам галерей и попытаться представить себе, как в коридорах, скрывавшихся под ареной, метались звери и готовились к бою гладиаторы.

 

 

§ 4. МАВЗОЛЕЙ ТАДЖ-МАХАЛ В ИНДИИ

Тадж Махал - овеянный романтическим ореолом, храм, выстроенный в память, наверное, одной из самых известных историй любви в мире, он достоин включаться в современные чудеса света исключительно из-за своей истории. Тадж-Махал -это непревзойденный по красоте символ преданной любви.

 

Легендарный Тадж-Махал, расположенный недалеко от Агры, зачем-то часто именуют храмом. Вообще - это мавзолей-усыпальница Мумтаз Махал (Арджуманд Бано Бегум) – супруги Шах Джахана, правителя из династии Моголов.

Изначальное наименование мавзолея было "Тадж Биби-ка-Рауза" - "место захоронения царицы сердца". Более позднее звание, Тадж-Махал, буквально переводится с персидского как "венок Моголов".

По легенде, в 1612 принц Гурам повстречал на празднестве прекрасную девушку с деревянными четками. Шах-Джахан, "повелитель мира" (1592-1666), правил империей Великих Моголов с 1628 по 1658 год. Он был признанным покровителем искусств, а также строителем, и в период его царствования империя достигла политического и культурного расцвета. Еще в 15 лет Шах-Джахан встретил и полюбил Арджуманд Бану Бегам, 14-летнюю дочь главного министра его отца. Это была красивая и умная девушка знатного происхождения - по всем статьям прекрасная партия для принца, но, увы, его ждал традиционный политический союз с персидской принцессой. К счастью, законы ислама позволяют мужчине иметь четырех жен, и в 1612 году Шах-Джахан женился на своей возлюбленной. Свадебная церемония могла состояться лишь при благоприятном расположении звезд. Поэтому Шах-Джахану и его невесте пришлось дожидаться целых пять лет, в течение которых они ни разу не виделись. Так 19-летняя Арджуманд Бано Бегум стала второй супругой принца Гурама. Именем Мумтаз Махал - "Украшение замка Моголов", окрестил ее свекор, правитель Джахангир. Любимая народом, как богиня, за милосердие и отзывчивость и обожаемая мужем, семнадцать лет прожила Мумтаз-Махал под неусыпным вниманием шаха, не отходившего от нее ни на шаг. Он советовался с ней во всех делах и ценил ее суждения выше собственных. Велики были также ее скромность и преданность мужу - она никогда не разлучалась с ним и сопровождала его даже в трудных и опасных военных походах. И хотя у Гурама были и другие жены и наложницы, Мумтаз поселилась в сердце будущего правителя и неограниченно владела им до окончания его дней.

Она родила своему властелину 14 детишек и умерла при родах последнего. Ей было 36 лет, из которых 17 она была замужем. Султан Шах-Джахан потерял не только любимую жену, но и мудрую политическую советницу. Горе правителя было столь же безграничным, как и его любовь. Восемь дней он провел взаперти в своих покоях, без еды и питья, а когда наконец вышел, сгорбившийся и постаревший, объявил во всех своих владениях траур, во время которого запрещалась музыка, нельзя было носить яркую одежду, украшения и даже употреблять благовония и косметику.

В память о жене Шах-Джахан поклялся построить усыпальницу, какой еще не видывал мир. Убитый скорбью император обнародовал сообщение о двухгодовом трауре в стране и вскоре постановил построить в Агре на месте похорон Мумтаз мавзолей, символизирующий нереальную красоту любимой женщины.
22 года (1630-1652) более 20 тыс. чел., в том числе лучшие архитекторы и зодчие Индии, Персии и Самарканда, создавали этот эфирно-кружевной мраморный монумент любви мусульманского правителя Моголов Шах-Джахана ("властелин мира") к своей хозяйке Арджуманд Бано Бегум. Строительство велось в несколько этапов. Над сооружением здания работало более 20 000 человек, набранных не только по всей Индии, но даже и в Центральной Азии. Главным архитектором был Иса Кхан, прибывший из иранского города Шираза, а замечательные европейские мастера богато украсили фасад здания. Усыпальница выстроена из мрамора (его надо было доставлять на место из каменоломни за 300 километров), но здание вовсе не выдержано полностью в белом цвете, как это пытаются представить многие фотографии. Поверхность его инкрустирована тысячами драгоценных и полудрагоценных камней, а для каллиграфически выполненных орнаментов использовался черный мрамор. Искусной ручной работы, филигранно отделанная, мраморная облицовка отбрасывает - в зависимости от падения света - завораживающие тени. Когда-то двери в Тадж-Махал были из серебра. Внутри находился парапет из золота, а усыпанная жемчугом ткань лежала на гробнице принцессы, установленной на самом месте ее сожжения. Воры похитили эти драгоценные предметы и неоднократно пытались выбить драгоценные камни инкрустации. Но, несмотря на все это, мавзолей и сегодня у каждого посетителя вызывает потрясение. Здание расположено в садовом ландшафте, входить в него нужно через большие, редкостно красивые ворота, которые символизируют вход в рай. Его огромная беломраморная терраса и двойной купол совершенной формы, окруженные четырьмя минаретами, покоятся на основании из красного песчаника. Внутри - инкрустированная драгоценными камнями усыпальница королевы, а рядом с ней, чуть с боку - богато украшенный гроб императора, единственный нарушающий абсолютную симметрию сооружения. От посетителей их ограждает восьмиугольная ажурная мраморная стена.

Напротив Шах-Джахан желал соорудить гробницу и для себя — подобную первой, но из темного мрамора. Однако государство оказалось разорено из-за невиданных трат, потребовавшихся для создания Тадж Махала. Шах планировал продолжить строительство, мечтая возвести по другую сторону реки двойник белоснежного Тадж-Махала - Мумтаз Махал из черного мрамора, который стал бы его собственным надгробным памятником. Но Джахан был свергнут своим сыном и остаток жизни провел в одиночестве, заключенный в форте Агра, глядя в тоске на быстротекущую реку. Оттуда Шах-Джахану был виден Тадж-Махал. Из мелкого окна он мог лицезреть только беломраморный памятник любимой. После гибели его похоронили вместе с Мумтаз.

На основании изысканий можно предположить, что основным демиургом Тадж Махала был сам Шах-Джахан, увлекающийся зодчеством. Но есть и вторая версия – в ней звучит имя Устада Ахмад Лахори. Долго Тадж Махал назывался самым большим сооружением Индии, его высота вкупе с главным куполом складывает 74 м. Мраморные фасады сверкают серебром под луной, сияют розовым светом на заре и переливаются огненными отблесками заходящего солнца. Бессмертная красота Таджа по сей день служит источником вдохновения для поэтов и художников, писателей и фотографов. А в лунные ночи влюбленные, как много веков назад, встречаются в тени этого всемирно знаменитого памятника любви.

 

К сожалению, этот известный шедевр мирового зодчества постепенно разрушается — отсутствуют двери из серебра, портики из золота, расшитые жемчугом материалы на гробнице прекрасной Мумтаз. Ученые отмечают, как башни опасно наклонились и могут упасть. И все-таки, это чудо существует уже более 350 лет.

5-купольная постройка высотой 74 м, 2 мечети, 4 минарета, а также разбитый парк, привнесен ЮНЕСКО в список вселенского наследия.

 

 

§ 5. ГОРОД МАЧУ-ПИКЧУ В ПЕРУ

Мачу-Пикчу (дословно «старый венец») изредка называют «утраченным городом инков». Мачу-Пикчу, что в переводе означает «старая вершина», — один из самых необыкновенных городов. Зажатый между двумя островерхими пиками и обрамленный короной покрытых лесами высоких гор, он расположен на крутом склоне над долиной «реки Солнца» Урубамбы и утопает в белоснежных облаках и густых туманах.

Данный город был основан в качестве приюта в горах владыкой инков Пачакутеком за век до падения его государства, то есть где-то в 1440 г., и действовал до 1532 г., когда испанцы оказались в империи инков. В 1532 г. все его обитатели загадочно исчезли.

Город размещен на вершине горы, на высоте 2057 м. над Урубамбой (сегодня здесь находится Перу). Из-за своей маленькой территории Мачу-Пикчу не может называться масштабным пунктом — в нём всего лишь около 200 сооружений. Важнейшие - это святилища, резиденции, и второстепенные помещения для общественных надобностей. В основном они уложены из недурно обработанного камня, часто пригнанных вплотную плит.

Считают, что там обитало до 1200 чел., которые молились там богу Инти и обрабатывали сельскохозяйственные растения на террасах. Более чем 400 лет этот город был запущен и забыт. Его нашел североамериканский исследователь, специалист Х. Бингхем в 1911 г. Когда он пришел сюда вместе с отрядом охраны и аборигеном-проводником, то нашел живущих там крестьян.
Исключительное географическое положение города, более всего подходившее для ведения астрономических наблюдений, вскоре сделало его привилегированным. Инки считали, что самые красивые пейзажи, подаренные природой, наделены сверхъестественной силой. В этом отношении Мачу-Пикчу был идеальным и даже мистическим местом, где встречались небо и земля. Возможно, его и выбрали для того, чтобы быть как можно ближе к Солнцу и ежечасно служить своему верховному божеству.

Долгое время считалось, что эту местность люди заселили задолго до появления инков и каменные сооружения и мегалитические стены были творениями представителей доисторической цивилизации. Самые смелые ученые приписывали авторство построек инопланетным зодчим. Однако современные исследователи выяснили, что город был построен по приказу правителя инков Пачакути Юпанкуи в 1450 году. Мачу-Пикчу вполне мог быть второй летней резиденцией государя и его двора, поскольку в столице Куско климат был намного жарче. В 1533 году Куско был покорен испанцами под предводительством Франсиско Писарро, а в 1572 году пала последняя столица инков Вилкабамба. Между двумя этими датами обезлюдел и Мачу-Пикчу, но какова была конкретная причина, не знает никто.

Мачу-Пикчу характерен весьма четким строением.. На юго-осте угадывается комплекс дворцовых строений. Камни, которые пошли на их строительство, выполнены настолько скрупулезно, что можно с твердостью сказать - перед нами обиталища знати.

В западной части возвышается главный храм с алтарем для жертвоприношений. Напротив него жилой квартал, плотно застроенный двухэтажными домиками. Между ними, как в лабиринте, вьются узкие улочки и лестницы, часто приводящие в тупик или на нависающую над пропастью террасу.

В городе есть дворец и многочисленные домики со спартанским убранством. Ученые полагают, что древний правитель здесь останавливался на короткое время- либо спасаясь от наступления испанских конкистадоров, либо проводя здесь свой отпуск от государственных дел. Есть также ритуальные площадки с фаллическими символами (поистине удивительно, что люди избирали себе предметы преклонения в разных точках планеты одинаковой формы и значения); сооружения, похожие на храмы; грубые хижины с крышей из соломы для воинов и даже мавзолей с мумиями в золотых ящиках. Поначалу правда находили только женские останки, и изначально считалось, что Мачу Пикчу якобы город избранных женщин. Но потом теория канула в лету, когда оказалось, что соотношение мужчин и женщин 50Х50. А красивая была бы легенда…

Но, чем бы ни был в свое время Мачу Пикчу - цитаделью спасавшей и предвещавшей набеги лесных племен; убежищем Инки-правителя, во время наступления испанцев, но одно очевидно - это место имело большое значение в политической жизни инкской империи.
Погода в условиях высокогорья такова: днем палит солнце, но сразу же с наступлением вечера температура резко падает, нередко ниже нуля.

Испанцы все же не добрались до Мачу-Пикчу. Этот город не был уничтожен. Но у нас мало знаний о нем. Зачем потребовалось инкам строить город на взгорье в 2450 м., так далеко от центра страны? Нам незнакомо ни количество жителей, ни даже его истинное наименование.

Американские исследователи, основываясь на испанских летописях XVI столетия, выдвинули догадку, что это был зимний дворец Пачакутека. Позже, город утратил свое предопределение, и жители оставили его совсем.

Исследователи отвергают гипотезу о внешнем вторжении: ни следов насилия, ни разрушений они не обнаружили. Есть предположение, что население скосила эпидемия оспы. А быть может, жители оставили свой город в наказание за бесчестье, нанесенное одной из священных дев солнца. По свидетельству Гарциласа де Веги, сына инкской принцессы и испанского аристократа, насилие над священной девой каралось смертью виновного, всех его родственников, соседей и даже всей общины. вдобавок на оскверненном месте уже нельзя было жить даже животным. Как бы то ни было, а исследователи не теряют уверенности в том, что когда-нибудь смогут разгадать этот секрет.

Находясь на Мачу Пикчу хочется разбежаться, расправить крылья как в чеховской "Чайке", взлететь и долго парить над этими каменными громадинами, но уже не чайкой, а священной птицей Перу - кондором. Облететь все горы, взмыть вверх и камнем нырнуть в долину – туда, где поблескивает железнодорожный вокзал и шумит река Урубамба. Жаль, что отменили вертолетные экскурсии над Мачу Пикчу, из-за того, что уж больно опасно здесь летать. Мачу Пикчу рождает необъяснимую эйфорию и полнейшее непонимание как это могли построить люди на высоте четыре тысячи метров?

Мачу-Пикчу часто называют потерянным городом инков. Совсем немного времени понадобилось на то, чтобы джунгли поглотили дома, храмы и стены. Город погрузился в 300-летний сон, пока совершенно случайно не был обнаружен американцем Хайрамом Бингемом, организовывавшим археологические экспедиции в Южную Америку. В одной из поездок он встретил индейца, который показал ему город, затерянный в лесах. Ученый, убежденный в том, что обнаружил Вилкабамбу, вернулся сюда через год, заручившись поддержкой Национального географического общества и правительства Перу. Участникам экспедиции удалось расчистить от растительности здания, площади и искусственные террасы Мачу-Пикчу. Исследования Х. Бингема приоткрыли завесу тайны жизни древнего города, но до сих пор наши знания об этом удивительном месте очень ограниченны.

Попасть в город-крепость Мачу-Пикчу было непросто. Безопасность была главной заботой населявших его людей. К нему вела одна из мощеных дорог, часть обширной дорожной сети, опоясывающей всю территорию государства инков от побережья до Анд. Чем ближе к горам, тем опаснее становился путь: во многих местах узкая дорога, по которой мог передвигаться только один человек, проходила вдоль устрашающих пропастей и обрывов. С одной стороны от поселка был перекинут подъемный мост над бездной, а с другой, юго-восточной, не защищенной отвесными скалами, были сооружены стены высотой в пять метров и толщиной в метр. На всех окрестных холмах стояли дозорные башни.

Многие постройки Мачу-Пикчу частично вырублены в скале, частично сложены из умело подогнанных каменных глыб. Всевозможные выступы и ложбины древние перуанцы приспосабливали под строительные нужды: горы и скалы издревле являлись для них олицетворением предков, поэтому их никогда не пытались видоизменить. Магическое значение имел и камень, который добывали в окрестностях. Там же располагались хижины мастеров, архитекторов, опытных строителей и простых рабочих.

Вероятно, тем, что многие камни почитались у инков как священные, можно объяснить столь тщательную подгонку блоков. Ведь между некоторыми из них нельзя просунуть и лезвия! Правда, высочайшей степенью обработки отличались только те камни, которые шли на постройку храмов и домов богатых и знатных горожан. Известно, что инки шлифовали блоки с помощью бронзовых и каменных инструментов, а иногда терли их друг о друга до тех пор, пока они идеально не соприкасались между собой. Здешние мастера умели изготавливать камни-скобы и многогранные камни-гвозди, придававшие конструкции устойчивость. Еще одна примета инкской архитектуры — трапециевидные окна и дверные проемы, которые часто перекрывали многотонными монолитами.

Мачу-Пикчу был разделен на три сектора. В одном располагались королевская резиденция, дома знати и храмы. Большая Священная площадь отделяла этот район от квартала простых обывателей, мастерских, лавок и кладбища, устроенного в Погребальной скале. Ниже, в южной части города, были дома крестьян с кладовыми и загонами для скота. Двускатные крыши своего жилья инки покрывали соломой, которую стелили на деревянные балки, а их крепили к каменным опорам с помощью лиан. Несколько подобных строений ученые попытались реконструировать. Результаты их работы могут увидеть современные туристы.

На юге и на западе Мачу-Пикчу были устроены ступенчатые сельскохозяйственные террасы, защищенные стенами из грубо обработанных камней. Они назывались «анденес» (отсюда и пошло название горного массива Анд). Такое расположение угодий облегчало искусственное орошение и предотвращало подмыв почвы. Анденес наполняли плодородной землей, привозимой из долины Урубамбы. Здесь выращивали маис, картофель, целебные травы и цветы. Однако для пропитания тысячного населения Мачу-Пикчу одних террас явно недоставало. В радиусе пяти километров от города обнаружено множество мест, предназначенных исключительно для земледелия и скотоводства. Крестьяне, жившие там, были людьми «второго сорта» — представителями разрозненных древних племен, некогда вытесненных инками со своих земель.

Между собой отдельные части города, которые к тому же находились на разном уровне, соединяла разветвленная сеть каменных лестниц, вырубленных прямо в скале. Высоким уровнем инженерного и строительного искусства отличалась и система водоснабжения. Вода подавалась в город из горных источников по искусственно созданным каналам. Водопровод древнего народа сегодня действует так же, как и 500 лет назад.

Так получилось, что более всего инкский город знаменит своими необычными храмами. Святая святых Мачу-Пикчу — самая высокая точка города, Интиуатан, — «место, которому благоволит солнце». Сердцем его является ритуальный камень, напоминающий солнечные часы. С его помощью жрецы определяли время суток, высчитывали месяцы и годы. Камень-алтарь играл особую роль в церемонии символического привязывания солнца, которую исполняли для того, чтобы светило вернулось в Мачу-Пикчу на следующий год. Задобрить божество могли всевозможные жертвоприношения — вероятно, это были не только животные, но и дети.

Весьма необычен храм Кондора, названный так благодаря камню, который повторяет очертания птичьей головы и клюва. Позади него высятся две скалы, символизирующие крылья. Должно быть, необычный камень тоже служил алтарем, ведь «клюв» окаймлен желобом, в который, скорее всего, должна была стекать кровь жертв. Возможно, этот храм был связан с культом кондора, который являлся для инков олицетворением свободы, воздуха.

Бесспорный шедевр архитектуры инков — храм Солнца. Возведенный на скалах, он чем-то напоминает гнездо кондора. Отсюда жрецы могли вести астрономические наблюдения, например определять точное положение солнца, что было важно для проведения мистических ритуалов. Полукруглая стена храма скрывает огромный гранитный постамент с множеством выбоин, похожий на алтарь и наверняка служивший жертвенником. На его поверхности в день летнего солнцестояния на восходе всегда появляется полоса света.

У подножия скалы, на которой воздвигнут храм Солнца, располагается вход в пещеру, служившую, вероятно, усыпальницей для мумии некой знатной персоны. Инки верили, что душа человека оставалась связанной с телом до тех пор, пока оно было не тронуто тлением. Поэтому умершие из числа знати и духовенства подвергались мумификации. Кстати, мумии инков совсем не походят на классические египетские. На востоке за городской чертой был обнаружен ритуальный камень с тремя ступенями. Одна из них знаменует небо, жилище богов, вторая — землю, третья — подземное царство, куда возвращается все живое. На этот камень укладывали умерших, а потом под воздействием солнечных лучей днем и холодных ветров ночью там происходила их естественная мумификация.

Назначение многих храмов Мачу-Пикчу неизвестно. Например, какому божеству был посвящен храм Трех окон, ученые еще не выяснили, хотя и установили, что, как полагали инки, окна этой постройки вели в бесконечность.

Новые загадки принесли и раскопки так называемого Зала ступок. В его центре расположены камни с выдолбленными в них лунками, в определенное время наполняемыми водой. Благодаря особому расположению окон и фокусированию солнечных лучей такой зал мог служить для астрономических изысканий, например важных расчетов сроков сельскохозяйственных работ. Не исключено также, что эти лунки использовались жрицами для изготовления красок из толченых растений и минералов для росписей тканей и сосудов. Местные жители предлагают свое объяснение: по их мнению, наполненные водой ступки — это два широко раскрытых глаза, стремящихся к солнцу и к небу.
Сегодня Мачу-Пикчу — популярный туристический центр. Многие стремятся сюда, чтобы воочию увидеть непревзойденное строительное искусство инков. Но многих влечет сюда и легенда об Эльдорадо — мифической стране, богатой золотом и драгоценными камнями. Золото и серебро инки именовали слезами солнца и луны, эти металлы были для них сакральными. Совсем иное отношение к ним демонстрировали европейцы. Первые испанские конкистадоры, захватив Куско, нашли здесь так много золотых предметов, что примерно в течение полугода переплавляли их в слитки и отправляли в метрополию (это стало причиной невиданного за всю историю обесценивания золота: оно подешевело в несколько раз).

Исчерпав запас инков, испанцы развернули очередную кампанию по поиску сокровищ, поверив указанию на то, что они спрятаны неподалеку от Куско в труднопроходимой горной местности. Мачу-Пикчу в силу своего местоположения долгое время отождествляли с этим сказочным краем. И, несмотря на то что изделий из благородных металлов в нем обнаружено не было, его все равно прозвали Золотым городом инков. Но и без столь впечатляющей истории одинокий, затерянный в горах Мачу-Пикчу мог бы считаться одним из самых таинственных городов. И вряд ли в этом плане с ним удастся потягаться какому-либо другому уголку планеты.

 

§ 6. ГОРОД ПЕТРА В ИОРДАНИИ

Редкостным памятником истории и цивилизации является Петра - загадочный город-крепость, столица или погост (найти одно мнение не удалось) древней державы набатейцев. Сформированная свыше 4 тысячелетий назад, Петра размещена в горном месте у Вади Муса, и объединена с внешними странами лишь ограниченным километровым ущельем Эс-Сик, над которым свисают скалы, чуть ли не смыкающиеся. Несчетные (более 800!) священные храмы и гробницы, водные каналы и хранилища, лавки торговцев, общие здания - все это выполнено в утесах необычного красноватого цвета.
Город расположен на территории современной Иордании, на высоте более 900 метров над уровнем моря и 660 метров над окружающей местностью, долиной Аравы. В долину можно пройти через ущелья, расположенные на севере и на юге, тогда как с востока и запада скалы отвесно обрываются, образуя естественные стены до 60 метров в высоту.
Британский поэт и странник Д. Бургон охарактеризовал Петру словами «Поистине единственное чудо - красно-розовый город младше лишь самого времени».

Город в скалах, где обитали и мертвые, и живые. Затерянный в песках город-призрак, на протяжении веков обраставший легендами и, наконец, почти случайно найденный в начале XIX века…

Предания о затерянном среди скал и песков древнем набатейском городе будоражили сознание европейских ученых и путешественников еще со времен крестоносцев. Эти земли в Средние века контролировали свирепые бедуинские племена, а потому их недоступность еще больше подогревала воображение. Отдаляясь во времени, Петра все больше и больше обретала призрачные черты ближневосточного Эльдорадо, пока, наконец, почти случайно не была обнаружена швейцарским исследователем Иоганном Людвигом Буркхардтом. В надежде отыскать потерянный город он отправился вместе с караваном от Дамаска до Каира. В конце августа 1812 г. путешественник оказался недалеко от предполагаемого места расположения Петры. Поскольку он прекрасно говорил по-арабски, был одет, как кочевник, и вообще выдавал себя за мусульманина Ибрагима ибн Абдаллу, ему не составило особого труда упросить местных арабов отвести его на могилу брата Моисея, пророка Аарона, погребенного, по преданию, на вершине одной из гор якобы для принесения жертвы.

К удивлению Буркхардта, бедуин повел его в горы. Издали они казались совершенно непреодолимыми, но при подходе к ним в одной из скал внезапно обнаружился узкий проход в глубокое ущелье - Сик. После двадцатиминутной прогулки по дну извилистого каньона взору изумленного швейцарца открылись грандиозные развалины мертвого города, в которых он опознал Петру - потерянную столицу набатеев. От этого открытия он пришел в такой восторг, что чуть было не выдал себя. Но дело было сделано, Буркхардт оказался первым европейцем за последние шестьсот лет, который увидел это чудо света.

О набатеях сегодня известно немного. Сами они не оставили о себе никаких письменных свидетельств. Все, что мы знаем о них - это истории, рассказанные заезжими путешественниками многие сотни лет назад, или скудные данные археологических раскопок. Кстати, сегодня в Петре подробно исследовано только около пятнадцати процентов территории. Так что неизвестно, какие еще открытия ждут нас в будущем. Хотя вряд ли эти раскопки прольют свет, скажем, на происхождение набатеев. Одни считают их простыми кочевниками, осевшими в этом удобном месте исключительно из-за его выгодного географического расположения. С давних пор здесь проходили главные караванные маршруты, соединявшие Европу, Азию и Африку. Другие не соглашаются с этим, указывая на слишком уж обширные познания набатеев в области земледелия и орошения. Это, в общем-то, действительно не было свойственно кочевникам. Некоторые называют их прародиной Ассирию, север Аравийского полуострова или даже Йемен. Теорий много, но понять, какая из них верна, сложно. Так или иначе, точно известно, что первым властителем Набатейского царства был Арета I, взошедший на престол в 169 г. до н.э.

Конечно, история государства в скалах Петра, название которой и означает на греческом "скала", началась не с этого момента. Достоверно известно, что в 312 г. до н.э. оно уже существовало. Об этом говорят греческие источники. Именно в этот год греческая армия во главе с Антигоном совершила неудачный поход на Петру. Скорее всего, с этого момента и началось возвышение государства, достигшего своего апогея к 106 г., когда умер последний набатейский владыка Раббэль II. Воспользовавшись этим моментом, Римская империя легко присоединила слишком богатое и благополучное царство. Петра стала частью римской провинции Аравия. Еще триста лет продолжалось ее процветание. Но незаметное угасание города началось именно тогда. Дело в том, что набатеи были своего рода таможенниками или пограничниками. Они собирали дань с проходивших мимо караванов. Занимаясь этим веками, они и скопили свои сказочные богатства, слава о которых не давала покоя многим поколениям кладоискателей. Как раз в это время началось возвышение другой жемчужины Ближнего Востока - Пальмиры. Караваны пошли другими путями, а жителям Петры оставалось лишь сожалеть об утраченном величии и могуществе.

Петра успела побыть и частью Византии, пока два страшных землетрясения в 363 и 747 гг. окончательно не добили ее. Во времена господства арабов и крестовых походов город уже был мертв. И лишь поиски сокровищ, которые должны были быть спрятаны где-то здесь, продолжали манить сюда самых разных авантюристов. С той поры на главном символе Петры - Казне остались многочисленные следы от пуль. Бедуины считали, что если попасть в нужное место, то на них прольется золотой дождь. Увы, он не пролился, хотя кто знает, может быть, они просто стреляли не туда, куда надо. Вполне возможно, что фантастические набатейские сокровища еще лежат где-то в этих розовых руинах. Ведь никто никогда не видел, чтобы из города вывозили ценности. Хотя, по правде говоря, за триста лет можно было проесть любые, даже несметные, богатства.

Сегодня в Петре обнаружены дворцы, храмы, гробницы, античный театр и другие многочисленные постройки, весьма хорошо сохранившиеся до нашего времени, и все высеченные в камне. Эти сооружения воздвигались в различные эпохи и при разных хозяевах города, в числе которых были идумеи (18-2 вв. до н.э.), набатеи (2 в до н.э. — 106 г. до н.э.), римляне (106—395 гг. до н.э.), византийцы и, наконец, арабы. Одно время, в 12 веке н.э. им владели и крестоносцы. И поэтому рядом с античным театром здесь можно увидеть здание эпохи идумеян или набатеев. Памятников же, сооруженных после 6 века по н.э. практически нет, ибо в ту эпоху город уже потерял свое значение.

Фасады всех гробниц были вырублены в скалах, а потому за ними лишь небольшие погребальные помещения, в которых набатеи хоронили царей или высшую знать. Представьте, каким должно было быть мастерство архитекторов, чтобы точно рассчитать и вырезать в куске цельного камня такие циклопические монолитные надгробия.

Из-за обилия гробниц в XIX веке последователи Буркхардта даже окрестили Петру гигантским некрополем. Это не совсем так. Несмотря на обилие могил в лучшие времена в городе жили по крайней мере 20 000 человек. Просто дома, расположенные на равнине, не сохранились до наших дней. Зато до нас дошли постройки римских времен, говорящие о том, что некогда жизнь в Петре била ключом. Это и центральная мощеная улица, колонны, триумфальная арка, руины некоторых других сооружений. Великолепный театр на три тысячи человек к этому ряду не относится, поскольку он был возведен задолго до прихода римлян и, по всей видимости, использовался набатеями в ритуальных религиозных целях. Сказать точно, что происходило на сцене это театра, невозможно. Как мы уже говорили, письменных свидетельств не осталось, так что остается только строить всевозможные догадки. По этой же причине не следует удивляться некоторым загадочным названиям в Петре: Храм крылатых львов, Дворец дочери фараона, Джинновы глыбы, та же Казна фараона. Все они были придуманы намного позже, когда от набатеев не осталось и следа. Те, кто давал подобные названия, руководствовался при этом не надежными источниками, а своими собственными весьма субъективными впечатлениями. Например, бедуины искренне верили, что Петра была построена древнеегипетскими фараонами.

Сегодня мы знаем, что египтяне не имели к строительству этого фантастического города никакого отношения. Это сделал другой, не менее таинственный народ, достигший недосягаемых архитектурных высот, - набатеи. Без преувеличения, можно сказать, что лучшее напоминание, которое они оставили о себе потомкам и которое говорит о них лучше любых летописей, это продуваемый ветрами розовый скальный шедевр, спрятанный ими среди неприступных гор.

Более 2 тысячелетий Петра являлась временным приютом кочевников, арабов-набатейцев, проживавших на Аравийском п-ве. Образовавшаяся с нескольких скальных пещер, Петра преобразовывалась набатейцами в закрытую крепость. Петра и сегодня концентрирует часть земель арабов. Они встречают посетителей с ездовыми животными, чтобы сделать посещение красно-розового города надолго запоминающимся.

Чтобы угодить в город, надобно пешком, верхом или в повозке преодолеть ущелье Сик — огромный развал в громаде гор, пройти петляющий километровый узкий ход между свисающими скалами. В финале пути ущелье грациозно сооружает последнюю извилину, и из мрака вырисовывается самый яркий дворец — Эль-Хазне (Казна). Этот величественный монумент древности изваян в цельной скале и имеет габариты в длину около 42 м и ширину 30 м. Проходя от него к середине Петры, туристы идут между большого количества высеченных в скалах строений, величественных святилищ, гробниц правителей, и др. строений, а также поднимающихся вверх лестниц. По дороге встречается изваянный из камня амфитеатр, с наполняемостью около 3 тыс. посетителей.

Но Петра славится не только вышеописанным. Неподалеку от города размещены древние поселения, построенные примерно в 7-м тысячелетии до н. э., развалины строений библейской нации эдомитов и т.д. Здесь находится 2 музея археологии - устаревший (в горе Джебель Аль-Хабис) и новый, располагающие отменными собраниями, а также множество мест, отождествляемых с Библией - сама долина Вади Муса (”Долина Моисея”), криница Айн Муса (”криницу Моисея”) и др.

Город включен в список мирового наследия ЮНЕСКО.

 

§ 7. ГОРОД ЧИЧЕН-ИТЦА НА ПОЛУОСТРОВЕ ЮКАТАН, МЕКСИКА

Чичен-Итца (Chichen-Itza) - древний город майя, археологическая зона, расположенная на севере полуострова Юкатан, которая является одной из самых значительных достопримечательностей времен индейцев майя и тольтеков. Чичен-Итца считается священным городом.

Собственно, здесь размещена пирамида Кукулкан – самое таинственное строение Мексики. Здесь же можно увидеть Чака Мооля - скульптуру с емкостью на животе, куда выбрасывали сердца жертв.
Здесь также находится священный колодец. Это столбовидный провал диаметром 60 м. От поверхности воды до земли – метров 20. С помощью колодца майя общались со своими богами. Если богов надо было о чем-то попросить, в колодец сбрасывали посланника, чаще всего девушек 14-18 лет. Если посланник сразу не тонул, ему помогали камнями. А в начале ХХ века археологи извлекли из колодца самый большой и, наверное, единственный золотой клад и истории майялогии – 30 тысяч предметов!

 

Также к достопримечательностям святого города причисляют древнюю обсерваторию. Чичен-Итца переводится как «местность у колодца племени Итца». Город был сформирован примерно в начале 6 столетия и значился одним из крупнейших городов майя.

К концу 10 столетия, по неустановленным причинам жизнь тут практически кончилась. После город был населен тольтеками, прибывшими на Юкатан из Мексики. Тольтеки позволили Чичен-Ице второе рождение. В пору тольтеков создается северная доля города. К концу 14 столетия город вновь достигнул упадка и вновь опустел.

Чичен-Итца – знаменитый археологический и исторический центр, город-символ, одна из существенных диковин Мексики. Его величественное зодчество хранит в себе загадку умений классической цивилизации майя. Бесчисленные археологические обнаружения, которые можно сегодня исследовать в Чичен-Итце, нельзя безоговорочно причислить ни к одной из культур. Вскоре они позволят сформировать подлинную смесь идей и мотивов, свойственных цивилизации майя и тольтеков.

Размещенный на территории около 300 гектаров город состоит из стародавней и современной частей. Давняя часть (500-900 гг. н.э.) содержит в себе (помимо других строений) обсерваторию Караколь и Дворец Монашек. В Современной части города (900-1400гг. н.э.) можно увидеть Пирамиду Кукулькана, святой колодец Сенотэ, площадку для игры в мяч и многое другое. Возможно, что Чичен-Итца была местом проживания «богочеловека» Топильцы-Кецалькоатля.

В документах майя он знаком под именем Кукулькан, и здание, что действительно господствует здесь – это посвящённая ему пирамида, название которой - «Кастильо» («замок»), девятиуровневое здание с лестницами на всей четверке сторон. Оно построено на развалинах старинного, тоже пирамидального объекта. Масштабы и архитектурная манера Кастильо поражают воображение! Лестничные ступени символизируют поры года, месяцы и дни. Четыре грандиозных лестницы нацелены по сторонам вселенной. В дни весеннего и осеннего равноденствия здесь можно увидеть ошеломляющее зрелище - лучи Солнца ложатся на камни пирамиды так, что, кажется, будто рептилия, извиваясь, принимается выползать из храма и исчезает спустя 3 часа и 22 часа.

Кукулькан на язык