Главная | Обратная связь

Как правильно блокировать двигатель мотоцикла.

Отвлечемся немного, и вспомним - как же работает современный двигатель мотоцикла, ну хотя бы в общих чертах?

Хотя мотоцикл выглядит проще автомобиля, однако все основные системы жизнеобеспечения, как правило, одинаковые принципиально и там и там. Да и не может быть иначе - ведь сердцем "транспортного средства" является двигатель внутреннего сгорания, изученный уже, кажется, вдоль и поперек. Нас же интересует не весь двигатель, конечно, а только его "нервы" - электрически обвес, так сказать. Да и то, не вся электрика, а только та ее часть, которая напрямую отвечает за запуск и за работу двигателя - посмотрим, какие же "болевые точки" мы можем использовать для задачи "запретить несанкционированную работу двигателя" - на некоторое время уподобившись курсантам "школы подготовки диверсантов-мотоэлектриков" на лекции "как вырубить вражеский двигатель наиболее эффективным способом".

Как и театр начинается с вешалки, так и наука о блокировках начинается с функциональной схемы.

Итак, болевая точка номер один - я бы назвал ее "кадык" :-)). По научному - цепь главного предохранителя. Через этот 30-амперный (как правило) предохранитель запитывается большинство потребителей - включая и фары, и вообще все, что идет после ключа зажигания. Блокировка по цепи главного предохранителя выглядит так, словно просто вынули ключ зажигания. С небольшой натяжкой можно рекомендовать эту блокировку для противоразбойной цели, и поручить ее лучше специально предназначенному блокировочному выводу сигнализации.

Более правильнее разрыв выполнить "ближе к контроллеру" - по цепи предохранителя "Ignition" - зажигание. В этом случае при срабатывании противоразбойного алгоритма фары и другие потребители останутся подключенными. Это может оказаться важным, если нападение на байкера произойдет ночью - меньше вероятность несчастного случая (по понятной причине), когда система заблокирует двигатель. Отличием от вышеобозначеной блокировки будет возможность работы стартера, который остается в состоянии "бодро крутить", а вот двигатель "уже не оценит"...

Чтобы помочь всем интересующимся понять тему блокировки двигателя максимально глубоко, я наложил на функциональную схему изображения электрических девайсов, которые позволяют визуально увидеть - какие же цепи можно блокировать с помощью простых разрывов в электрической цепи. Как видим, таких цепей предостаточно. Сами разрывы (показаны красными крестиками) выполняются с помощью реле, которые обычно имплантируются в жгуты штатной проводки, как это показано на фотографиях ниже (реле отмечены красными кружками).

Параллельно с обмоткой реле нужно не забывать влючать диоды в обратном направлении - для защиты от выбросов напряжения при переключении (из-за самоиндукции). Сами реле нужно покрывать слоем термоклея со стороны контактов и хорошенько изолировать. При заматывании релюшек в жгут и последующей сборке мотоцикла нужно следить, чтобы не допустить механических повреждений проводки в жгутах.

С помощью реле можно выполнять не только разрывы. Если добавить к реле всего лишь одно сопротивление, которое подключить последовательно с первичной обмоткой катушки зажигания таким образом, чтобы реле своими контактами шунтировало это сопротивление в режиме "снято с охраны", то получится довольно сложная в обнаружении блокировка.

Ведь резистор не позволит получить на свече искру достаточной мощности, но на выкрученной свече искра будет визуально наблюдаться - это обстоятельство способно сбить ушлых угонщиков с толку (тут и специалист-электрик задумается - шо цэ зэ такэ? :-)).

Теперь посмотрим на рисунок-схему ниже. Вот так все в мотоцикле просто устроено :-)). Напряжение с аккумулятора подается на все потребители через замок зажигания, после замка зажигания можно разорвать провод релюшкой (точка 4). Цепь контроллера защищена своим предохранителем (обычно 10 Ампер, иногда 15). Контроллер лучше блокировать совместно с катушками зажигания (что, собственно, и происходит штатно, когда мы нажимаем "красную кнопку" для отключения двигателя в аварийных ситуациях). То же самое происходит при обесточивании главного реле - часто производители таким образом решают задачу запретить трогаться при опущенном боковом упоре. Эти цепи также можно использовать для блокировки двигателя (точки 5, 9, 6 на рисунке). Стартер блокируется в точках 1, 2 или 3 - по вкусу.

Важно понимать, что хотя мы можем сделать много разрывов в электрических проводах, блокировки можно легко отключить, если просто банально подать в нужные точки нужное напряжение - ну разве что этих точек будет не одна, а, скажем, три (бензонасос и катушка с контроллером. Однако есть такой класс разрывов, которые непременно нужно восстановить для того, чтобы двигатель заработал. Это уже сложнее, так как требует более высокой квалификации. К таким разрывам относятся точки 11 и 12 - просто подать туда 12 вольт ничего не даст - нужно восстанавливать целостность проводки. Рекомендую ставить перед установщиками именно такую задачу - при реализации блокировок добиться невозможности их обхода с помощью простого куска провода.

Таким образом, программа блокировок может выглядеть следующим образом. За сигнализацией оставляем блокировку "красной кнопки". Добавим к этому еще блокировку на поляризованном реле, которое будет активироваться при каждой поставновке на охрану. Достоинство таких реле заключается в том, что если сигнализацию обесточить или вообще выкинуть ее модуль вместе с проводкой, реле останется в заблокированном состоянии. В то же время если сигнализацию отключить пультом, то поляризованные реле гарантируют - двигатель разблокировался и не остановится даже, если сигнализация выйдет из строя - или отключится по причине перегорания предохранителя - в этом и сила поляризованных реле - безопасность использования при максимальном качестве блокирования. И останется у плохишей две забавы - либо искать это реле (а оно маааленькое), либо обходить. Вот чтобы обойти реле было сложнее, как уже говорилось только что - разорвем с его помощью управление от коммутатора на катушки.

И наконец, реализуем еще и секретку. Для чего она нужна? А на случай, если угонщик завладеет всеми ключами и пультом от сигнализации. Такая ситуация вполне может случиться на пляже, например, или же воры могут специально выкрасть ключи с брелком, ну и с документами и деньгами до кучи... Секретка существенно затруднит угон таким способом, особенно, если поручить одну из самых хитрых блокировок - датчика Холла. Не получив сигнал с датчика, контроллер окажется в непонятках - когда же выдавать на гора искру? Чтобы он не слишком задумывался на эту тему, заблокируем и его, например, по линии датчика положения подножки.

Посмотрим на функциональную схему - секретка выполнена на поляризованном реле с двумя обмотками (для наглядности на схеме присутствует фотография реле). При постановке на охрану сигнализация включает реле, и оно своими контактами разрывает сигнальную цепь датчика Холла и контактную цепь датчика подножки. Этот последний датчик не позволяет зажиганию попасть на катушки, когда включается передача. Отключается секретка с помощью герконовой пары, через контакты которой импульс отключения подается на соответствующую обмотку реле. Для этого нужно магнитиком провести в таком месте, о котором знает только владелец, и где находится ответная часть геркончика. Можно также завести землю на контакт геркона через какой-нибудь из концевиков на мотоцикле - вариантов для творчества хоть отбавляй. Например, на схеме реализован такой вариант - блокировка отключается только при включенном зажигании - то есть без ключа зажигания водить по обшивке магнитом бесполезно. Этим самым обеспечивается еще большая степень защищенности блокировки. Для скрытности можно извлечь магнитик из пластмассового корпуса геркона и вшить его в мотоциклетную перчатку - и пользоваться будет удобнее. У меня несколько пар перчаток, и в каждой вшит магнит - со стороны очень сложно догадаться, что же я после отключения сигнализации, вставляя ключ зажигания, делаю - то ли грязь отчищаю, то ли пластик проверяю - не отходит ли случаем :-)).

А теперь внимание установщикам - в схеме секретки намеренно заложена распространенная функциональная ошибка! Блокировка с помощью поляризованного реле секретки должна выполняться несколько иначе. Посмотрите, что получится в результате. С точки зрения защиты от угона все идеально - искать обозначенные заблокированные цепи гораздо сложнее, чем, скажем, восстановить разрыв в цепи стартера. Но если владелец забудет провести магнитиком перед запуском, или сделает это небрежно, реле не переключится, и, попытавшись запустить двигатель, из-за присутствующих разрывов электроника мотоцикла подвергнется излишнему риску. Ведь разрывы по линии сигнальных датчиков воспринимаются часто как аварийные. Современные контроллеры усложняются год от года - об этом не стоит забывать. Выход заключается в параллельном использовании более простой, но необходимой блокировки, препятствующей считыванию контроллером ошибки (в программу контроллера часто закладывают диагностические алгоритмы). Поэтому рекомендую добавлять блокировку общего питания контроллера с катушками (обычно это оранжевый провод, иногда с белой полоской). Или же можно добавить к блокировке датчика Холла блокировку стартера - коленчатый вал крутиться не будет, и, следовательно, сигнал с датчика также не поступит. А вместо банального и так нелюбимого контроллерами разрыва в цепи сигнальных датчиков научим поляризованное реле подключать к контроллеру "муляж" - эквивалент датчика Холла в виде аналогичного сопротивления. Ну вроде как соску дают ребенку :-)). О том, как это выполнить, иллюстрируется на схеме ниже. Отмечу, что вообще-то умные контроллеры встречаются сегодня на тех моделях мотоциклов, где уже применяются заводские иммобилайзеры, по типу автомобильных, с микрочипом в ключе зажигания. В таких мотоциклах изощренно блокировать двигатель нет особенной необходимости. Тем не менее - пока комбинация "блокировка по цепи датчика Холла + блокировка стартера" для секретки рулит - если реле секретки не отключено, то и стартер не крутит - вот нам и простая индикация факта забывчивости - удобно!

Ну а допустим, что у сигнализации нет специальных выходов для активации секретки. Ведь далеко не каждая мотоциклетная сигнализация имеет такие выходы, а секретка нужна. В этом случае можно задействовать выход системы на сирену - на изображении вариант такого подключения присутствует тоже - надо только подержать указатель на картинке, как обычно. Диод в проводе сирены нужен для того, чтобы секретка включалась независимо от того - жива сирена или нет. Попутно отмечу удобную особенность эксплуатации секретки. Когда нужна полная защита, ставим сигнализацию на охрану со звуком. Первый же чирп сирены перебросит поляризованное реле в положение "блокировано". Отключить блокировку можно по разному - все зависит от фантазии установщика. Лично мне нравятся малогабаритные геркончики. А если мотоцикл паркуется так, что он всегда на виду, или, скажем, на пять минут - то можно включить охрану бесшумно. В случае тревоги сирена сразу же активирует эту "блокировку-призрак". И вот если угонщик отрежет сирену или закоротит ее провода, то диод не позволит блокировке не активироваться.

Кстати, распространено мнение о малополезности этой функции мото-сигнализации - блокировка двигателя. Категорически с этим не согласен. Да, действительно - каждая блокировка увеличивает вероятность неожиданной остановки двигателя. По причине разрушения паянного соединения, реле также может сгореть некстати - и что делать, если это произойдет, скажем, в туристическом дальнобое?

Выход в том, что все нужно делать на совесть, но, учитывая форс-мажорные обстоятельства, нужно предусматривать аварийные обходы блокировок. Дело это действительно кропотливое, и на деле установщики ограничиваются обычно одной блокировкой по цепи "красной кнопки". Этот вариант иллюстрирует рисунок слева. Ну максимум добавят к этому варианту еще блокировку стартера, и то, по большому блату :-)). К сожалению, поделать с этим что-нибудь очень сложно. Разве что самому заняться установкой :-))

Ну и наконец (установщики, должно быть, заждались :-)) - обещанная функционально-принципиальная схема коммерческой установки. Доступна и увеличенная версия (если щелкнуть на изображенииб объем 180 килобайт). Сразу оговорюсь - разработанный вариант комбинации модулей хорошо зарекомендовал себя именно с коммерческого взгляда - в нем оптимально сочетаются функциональная навороченность системы, удобство ежедневной эксплуатации и, немаловажно, технологичность установки. Один мастер справляется с 3 мотоциклами за смену по этой схеме (если не требуется защищать багажные кофры - с ними немного подольше получается).

Пользователь, помимо стандартных функций - включить, выключить систему и т.п. - может использовать другие, очень полезные в реальной жизни фенечки. Судите сами - при активации охраны работают лишь контактные датчики и цифровой датчик наклона, двигатель заблокирован. Соответственно, потребление энергии системой - минимальное. Этот режим хорошо подходит для парковки на виду - в надежном месте. Но в любой момент владелец может подключить либо датчик удара, либо датчик объема, либо оба вместе. В зависимости от обстоятельств парковки! Где-то ведь нужен микроволновик, а в каких-то случаях - нет. Причем изюм еще и в том, что если датчик объема работает один, то сигнал его зоны передается прямо на брелок владельца, а мотоцикл никак не реагирует на срабатывание микроволновика! Учитывая приличную дальность связи, можно заранее отловить момент, когда кто-то "трется" возле мотоцикла.

А совместно с шок-сенсором зона предупреждения объемника озвучивается сиреной - как и любой другой системы с предупредительной зоной охраны. Необходимая коммутация обеспечивается двумя поляризованными реле по сигналам двух дополнительных каналов, для которых, это замечательно - у брелка есть отдельные кнопки.

Такое решение позволило во многих случаях обходиться однозонным микроволновиком. В качестве индикатора приближения микроволновик - замечательный датчик! Доверять же ему оповещение по основным зонам тревоги - требует уже некоторой технической грамотности пользователя. На практике это встречается не всегда, но реализация варианта с двухзонным объемным датчиком так же проста и эффективна - приводить ее здесь не буду, потому что и так материала здесь собрано, согласитесь, совсем не кисло :-)) - 30 страниц получилось, если распечатать.

И наконец - четвертая кнопка брелка позволяет проверить состояние системы - по нажатию на кнопку брелок посылает радио-запрос и получает ответ от сигнализации. Очень удобная функция - позволяет всегда быть в курсе - есть связь или нет. Например, купался я в Хорватии в море, а мотоцикл был припаркован на дикой стоянке. Так вот выберешься на берег, нажмешь аккуратно на кнопочку, и пульт радостно сообщит тремя пиками, что все в порядке. Кайф! Кстати, и в Испании сигнализация тоже не подвела!

Однако функционал четвертой кнопки не исчерпывается только лишь задачей проверки состояния мотоцикла. По более длительному нажатию (больше 2-х секунд) реализуется еще одна, очень важная функция. Это защита от разбойного нападения - так называемый Анти-Хайджек. Важно, что большая дальность действия пульта выводит эту функцию из разряда второстепенных на обычных сигналках в ранг повыше. Посмотрите, например, вот на это описание реального угона методом "лохотрона" - весьма распространенный способ (или еще вот здесь есть описание аналогичного случая, и тут еще описаны пара таких же случаев, только закончившихся в итоге хорошо, ну и еще один до кучи - вот ведь какой популярный способ, кто б знал). Очевидно, что установи владелецы систему, которую я описал, финал истории мог быть бы совсем иным. Ведь заблокировать двигатель (причем сначала 30 секунд будет орать сирена, то есть время для безопасной остановки у плохиша будет) можно на расстоянии до километра в городе!

Ну вот, наверное, и все, о чем хотелось в этот раз поведать братьям-мотоциклистам. Надеюсь, многим из нас то, что я здесь родил, поможет сберечь наших двухколесных коников, да не омрачат наши дни супостаты.